チェーンステッチかクリーンヘムか、ジーンズの裾上げはどちらを選ぶ

ジーンズをテーラーへ持って行きます。丈を測って印をつけ、そのあとほとんどの人が深く考えずに答えてしまう質問をされます。チェーンステッチにしますか、それとも普通のミシン目で仕上げますか。ただの縫い方の話のように聞こえます。ある意味そのとおりです。でも同時に、今この瞬間ではなく、二年後の裾がどんな姿になるかを決める選択でもあります。

チェーンステッチとは何か

チェーンステッチは、各ループが次のループに引っかかって固定されるループ状の縫い方です(Chain stitch, Wikipedia)。裾の表面はきれいな一列の縫い目に見え、ロックステッチとほぼ見分けがつきません。裏側を見ると、折り山に沿って連なる特有のチェーン状のループが見えます。

デニムにおいてチェーンステッチが重要なのは、このステッチが張力を受けたときの動き方にあります。ループが互いに引っかかっているため、縫い目にほんのわずかな伸縮性が生まれます。ミシンが生地を送る際に生じるごく微細な不均一な張力が、時間をかけて裾の端に緩やかなねじれと波打ちを作り出します。これが「ロービング」とも呼ばれるロープ状の凹凸で、ヘリテージデニムの代表的な特徴のひとつです。

このエフェクトに最も関係が深いミシンがユニオンスペシャル43200Gです。1939年から1989年まで製造されたチェーンステッチ専用の裾上げミシンです(Chain Stitching, Heddels)。多くの日本のデニム専門店や、増えてきた欧米のテーラーがセルビッジの裾上げだけのためにこのミシンを所有しています。ターナー部分のわずかな機械的不具合というクセが、生地がなじんで摩耗するにつれて特に際立ったロービングを生み出すからです。

ひとつ知っておくと便利なことがあります。チェーンステッチは、カットした端から正しい糸を引っ張ると簡単にほどけます。これは設計上の性質です。あとで丈を出したいときも、ステッチをほどいても生地はほとんど失われません。

クリーンヘムとはどんな仕上がりか

クリーンヘムにはロックステッチを使います。現代のほぼすべてのミシンが使う標準の縫い方です(Lockstitch, Wikipedia)。上糸と下糸の二本が生地の中で互いに絡み合い、表裏同じ形の縫い目になります。平らで丈夫に固定され、ほどけません。

裾の仕上がりは名前のとおりです。クリーン。端は平らに落ち、縫い目は均一で、裏側にループは見えません。ほとんどの服にとって、これが単純に最良の結果です。

ただしデニムでは、その平らさがトレードオフでもあります。ロックステッチの裾はロービングが出ません。着込んだあとにチェーンステッチの裾に現れる、浮き上がって対比する色落ちラインは生まれません。均一でなめらかなまま保たれ、それを好む人もいますが、ロウデニム特有の積み重なっていく表面の表情は作られません。

二つが時間とともにどう違って見えるか

実質的な差が宿っているのはここです。

何度か洗って数か月履くと、チェーンステッチの裾は長さ方向に少しずつねじれ始めます。そのねじれの出っ張った部分が先に摩擦を受け、先に色落ちします。結果として、明るい部分と暗い部分が交互に現れるロープ状の裾になります。よく履き込まれたロウデニムの膝裏や腿に見えるハイコントラストの色落ちと、同じ系譜の表情です。

ロックステッチの裾は平らなまま。色落ちはしますが、均一に落ちます。先に摩擦を受ける出っ張りがないため、端は明るくなりながらも均一なまま。異なる美学です。あらゆる場面で劣っているわけではなく、明らかに違う方向へ進む選択です。

裾の表情を気にかけているなら、ロウデニムやセルビッジデニムを選んだのが経年の仕方が好きだからなら、裾の縫い方は小さなディテールではありません。ジーンズの他の部分の色落ちと同じひとつの話の一部です。

チェーンステッチが重要なときと、そうでないとき

チェーンステッチを頼む価値があるのは、ロウデニムやセルビッジデニムで裾も他の部分と同じように経年させたいとき、元の裾がチェーンステッチだった構造を維持したいとき、あるいはロービングエフェクトが好きで時間とともに育てたいとき、です。

クリーンなロックステッチで十分なのは、普通のウォッシュドデニムで保ちたいロウデニムらしい素性がないとき、テーラーにチェーンステッチミシンがないとき（全員が持っているわけではなく、きちんとしたロックステッチも品質の高い裾です）、あるいは単純に平らで整った仕上がりが好みでロービングの美学に関心がないとき、です。

正直なところ、どちらが間違いということはありません。差がより重要なジーンズと、そうでないジーンズがあるだけです。ロウデニムやセルビッジデニムにロックステッチの裾をつけても、残りの部分はそれでも美しく色落ちします。普通のウォッシュドジーンズにチェーンステッチをしてもロービングはある程度出ますが、下のデニム構造が硬くない分、効果は穏やかです。

では、どちらをお願いすればいいか

実践的な目安としてまとめます。

ロウデニムやセルビッジデニム、どのウェイトでも： テーラーが対応できるならチェーンステッチを頼んでみましょう。できない場合でも、クリーンなロックステッチで十分な裾になります。残りの部分は変わらず表情を育てます。

普通のウォッシュドデニム： どちらでも問題ありません。クリーンヘムが標準で、十分に適切です。

元の裾を維持したい場合： テーラーに元と同じ種類のステッチでカットして縫い直せるか確認しましょう。多くのヘリテージデニムはもともとチェーンステッチで出荷されており、合わせると縫製が一貫します。

あとで丈を出したいとき： チェーンステッチはほどくことができます。ロックステッチはできません。

預ける前にテーラーの設備も確認しておくと役立ちます。デニムを手がけるテーラー全員がユニオンスペシャルや同等のチェーンステッチミシンを持っているわけではありません。どんな設備で裾上げをするか事前に聞くのは自然なことですし、デニム専門のテーラーならたいていすぐ答えてくれます。

出典

• Chain stitch, Wikipedia：チェーンステッチの定義と機械的な性質について。
• Lockstitch, Wikipedia：ロックステッチの定義と仕組みについて。
• Chain Stitching, Heddels：デニム裾上げにおけるチェーンステッチの使い方とロービングエフェクトについて。
• Hemming and Chainstitch Guide, Blue Owl Workshop：セルビッジデニムのチェーンステッチ裾上げの実践ガイドについて。