Entrer pour la première fois dans une boutique spécialisée denim, c'est tomber sur les mots très vite. Raw, selvedge, sanforized, unsanforized, one-wash. Certains parlent de la façon dont le tissu a été tissé, d'autres de savoir si le tissu va rétrécir, d'autres encore si le jean a déjà été lavé avant d'arriver entre vos mains. Chaque terme correspond à un choix distinct.
La bonne nouvelle, c'est que ces quatre mots ne se recoupent pas autant qu'on le croit en les entendant. Une fois démontés un par un, le choix du premier jean devient nettement plus clair.
1. Raw vs délavé, on parle du jean, pas du tissu
Le raw denim est un jean qui n'a pas été lavé avant la vente. Il sort directement du métier à tisser ou de l'atelier de coupe pour arriver chez vous. Il est raide, indigo profond, légèrement cireux au toucher, et porte une vague odeur de filature de coton.
Le denim délavé a subi au moins un cycle de lavage, souvent plusieurs, avant d'arriver en boutique. Le lavage assouplit le tissu, en retire une partie de l'indigo et, sur la plupart des jeans contemporains, produit ce léger aspect patiné que la marque a estimé tendance.
L'arbitrage porte sur la question de qui fait la patine.
Le raw denim se patine partout où vous pliez le tissu. Au bout d'une année de port régulier, les plis derrière les genoux, l'avant des cuisses et la forme du portefeuille dans la poche arrière apparaissent en zones plus claires sur le bleu profond. Le dessin est propre à votre façon de vous asseoir, de marcher, de bouger. Les communautés denim appellent ça honeycombs et whiskers. Il faut six mois à deux ans pour que ça se fixe correctement.
Le denim délavé porte déjà sa patine. C'est l'usine qui l'a faite, et elle n'appartient à personne en particulier. Le jean est plus souple dès le premier jour et s'approche d'emblée de son aspect final. Mais aucune patine personnelle ne se développera, le tissu a déjà perdu trop d'indigo pour ça.
Raw si vous voulez porter le jean pendant des années et que l'idée d'un schéma d'usure qui vous appartient vous plaît. Délavé si vous voulez un jean qui soit beau dès le premier jour et que vous ne souhaitez pas passer six mois à avoir l'air d'avoir oublié de laver quoi que ce soit.
2. Selvedge, on parle de la façon dont le tissu est tissé
Selvedge (parfois "self-edge") est une propriété du tissu, pas du jean. Cela veut dire que le denim a été tissé sur un métier à navette ancien, qui produit un tissu avec une lisière finie sur elle-même. Les fils reviennent en boucle sur eux-mêmes au bord du tissu au lieu d'être coupés puis ourlés ensuite.
On reconnaît la selvedge en retroussant un revers. Sur un jean selvedge, l'intérieur du revers laisse apparaître une bande propre avec une fine ligne colorée qui la traverse, souvent rouge, parfois blanche ou d'une autre couleur. Cette ligne, c'est la selvedge.
Le denim selvedge est en général plus lourd, légèrement plus rigide et se patine plus lentement, avec un dessin plus texturé qu'un non-selvedge. Il coûte plus cher parce que les métiers à navette sont lents, leur production horaire représente à peu près un dixième de celle d'un métier à projectile moderne (Selvedge denim guide, Stridewise).
La plupart des denims selvedge sont aussi raw, mais ce n'est pas la même chose. On peut acheter de la selvedge délavée (plus rare) ou du raw non-selvedge (rare aussi). Les deux classifications sont indépendantes.
Pour un premier vrai jean, la selvedge est ce qui fait basculer la pièce de "bon jean" à "porte d'entrée dans la culture denim". Le raw non-selvedge est un peu moins cher et un peu plus léger, mais la patine y est moins intéressante.
3. Sanforized vs unsanforized vs one-wash, on parle de rétrécissement
La sanforisation est un traitement appliqué au tissu avant que le jean ne soit cousu. Le tissu passe dans une machine à sanforiser qui pré-rétrécit le coton à la chaleur, à la vapeur et sous pression. Le résultat est un tissu qui ne rétrécira plus significativement après l'achat.
Le denim unsanforized n'a pas subi ce traitement. Le coton est encore à l'état de sortie du métier, et il rétrécira de 2 à 10 pour cent au premier contact avec l'eau (Sanforized vs Unsanforized, Heddels). Ce rétrécissement n'est pas uniforme. En général, la longueur rétrécit plus que la largeur, et les jambes plus que la taille.
Le denim one-wash est un denim unsanforized que l'usine a trempé une seule fois dans l'eau pour évacuer le rétrécissement initial, avant de le vendre. Il conserve la plupart des propriétés du raw (raideur, indigo profond, patine seulement aux endroits portés) mais la taille achetée est celle que vous porterez.
Pour un premier jean, le choix entre sanforized et one-wash se résume essentiellement à "pas de surprise". Les deux arrivent à une taille stable. Unsanforized, c'est le choix plus technique. Il faut tremper le jean soi-même avant de le porter, et même là, prédire la coupe finale demande un peu d'expérience.
Une règle pratique:
- Sanforized raw selvedge. Le premier jean par défaut. Pas de rétrécissement, plein potentiel de patine raw, plein caractère selvedge.
- One-wash raw selvedge. Pour un débutant, quasiment identique au sanforized, avec une main légèrement différente. Fréquent chez les fabricants japonais.
- Unsanforized raw selvedge. Le choix plus technique. Vaut le coup d'essayer une fois qu'on possède déjà un ou deux modèles plus simples.
4. Les six premiers mois avec un raw
Un raw met six mois à un an de port régulier pour prendre sa patine, puis continue de s'améliorer pendant encore une année. Les six premiers mois sont les plus importants, parce que c'est là que le dessin de la patine se fixe.
Routine approximative pour un sanforized raw selvedge:
- Semaines 1-2. À porter la plupart des jours, uniquement sur des surfaces douces. Évitez les temps humides, l'indigo déteint sur les meubles et chaussures clairs dès que le tissu est mouillé.
- Mois 1-3. À porter aussi souvent que possible sans laver. Les plis derrière les genoux et à l'avant des cuisses commencent à se dessiner. Les taches se traitent localement, au linge humide, pas en trempant.
- Mois 3-6. Premier lavage. Eau froide, à l'envers, lessive douce ou un denim wash type Dr. Bronner's. Séchage à plat ou suspendu, jamais en machine. Après ce premier lavage, les patines déjà construites apparaissent et se précisent un peu.
- Mois 6-12. Un lavage tous les deux à trois mois de port. Le dessin de la patine est désormais visiblement le vôtre.
- À partir de l'année 2. Le jean est dans sa meilleure forme. Les zones à forte friction sont nettement plus claires, celles à faible friction restent en indigo profond.
L'erreur la plus fréquente de la première année est de trop laver. Chaque lavage retire un peu d'indigo et assouplit le tissu. Laver toutes les deux semaines comme pour un jean ordinaire produit un bleu moyen uniforme sans patine identifiable. La deuxième erreur la plus fréquente est de ne jamais laver. Au bout d'environ six mois sans lavage, les bactéries dans le tissu commencent à fragiliser le coton, et le jean s'use plus vite qu'il ne se patine.
Un lavage tous les deux à trois mois de port, à l'eau froide et séché à l'air, voilà la réponse ennuyeuse mais juste.
Une recommandation de départ
Pour un premier vrai jean:
- Sanforized raw selvedge, poids de 12 à 14 oz, coupe droite ou droite ajustée.
- Un fabricant qui livre à l'international. Japon (Iron Heart, Studio D'Artisan, Pure Blue Japan), États-Unis (Tellason, Naked & Famous), ou Europe (Tender Co., Hiut Denim).
- Une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles. Le raw denim se détend un peu à la taille avec le port, mais pas assez pour compenser un départ trop serré.
Le prix d'un premier jean se situe entre 150 et 300 dollars. Au-dessus, vous payez le poids du tissu, l'histoire de la filature et des points cousus main qu'il faut des années pour apprécier vraiment. Un premier modèle à 200 dollars vous apprendra l'essentiel de ce qu'il y a à savoir.
Sources
- Raw Denim vs Selvedge vs Sanforized vs One-Wash, Stridewise: définitions débutant des quatre termes
- Sanforized vs Unsanforized Raw Denim, Heddels: fourchette du rétrécissement et arguments pratiques pour le sanforized
- Sanforized, Unsanforized & One-Washed Denim, Rivet and Hide: ce que le one-wash change vraiment
Comment ce guide a été conçu
Ce texte est un guide d'initiation au vocabulaire du raw denim, sans s'attacher à une marque en particulier. Les définitions ont été recoupées avec le guide débutant de Stridewise, l'explication de la sanforisation chez Heddels et le guide de Rivet and Hide. Les recommandations ci-dessous s'adressent à quelqu'un qui cherche son premier bon jean, pas à quelqu'un déjà plongé dans l'univers du denim. Ce dernier connaît déjà presque tout ce qui suit.
Rédigé par l’équipe Chexlow · Les images sont des illustrations générées par IA
