Entrare per la prima volta in un negozio specializzato in denim significa trovarsi addosso tutti i termini insieme. Raw, selvedge, sanforized, unsanforized, one-wash. Alcune riguardano il modo in cui il tessuto è stato tessuto, altre riguardano se il tessuto si restringe, altre ancora se i jeans sono stati lavati prima di arrivarvi tra le mani. Ciascuna è una decisione a sé.
La buona notizia è che queste quattro parole non si sovrappongono quanto sembra a sentirle. Una volta separate, la scelta del primo paio diventa molto più chiara.
1. Raw o lavato, riguarda i jeans, non il tessuto
Raw denim vuol dire che i jeans non sono stati lavati prima della vendita. Arrivano direttamente dal telaio o dal reparto taglio fino alle vostre mani. Sono rigidi, di indaco profondo, leggermente cerosi al tatto, e profumano debolmente di cotonificio.
I jeans lavati sono passati per almeno un ciclo di lavaggio, spesso più di uno, prima di arrivare in negozio. Il lavaggio ammorbidisce il tessuto, ne toglie una parte di indaco e, sulla maggior parte dei jeans contemporanei, produce quel leggero aspetto sbiadito che il marchio ha ritenuto in linea con la tendenza.
Il compromesso riguarda chi crea la scoloritura.
Il raw denim sbiadisce ovunque pieghiate il tessuto. Dopo un anno di uso regolare, le pieghe dietro le ginocchia, il davanti delle cosce e la forma del portafogli nella tasca posteriore appaiono come zone chiare sul blu profondo. Il disegno è vostro, dipende da come vi sedete, camminate, vi muovete. Nelle comunità denim si chiamano honeycomb e whisker. Per fissarsi davvero ci vogliono da sei mesi a due anni.
I jeans lavati portano già la scoloritura. È la fabbrica ad averla fatta, e non appartiene a nessuno in particolare. I jeans sono più morbidi dal primo giorno e già vicini al loro aspetto finale. Ma una vera trama personale di scoloritura non si svilupperà più, il tessuto ha già perso troppo indaco.
Raw se volete portare i jeans per anni e vi piace l'idea che il segno di usura sia il vostro. Lavati se volete jeans che stiano bene dal primo giorno e non vi va di passare sei mesi con l'aria di chi si è dimenticato di lavare qualunque cosa.
2. Selvedge, riguarda come è tessuto il tessuto
Selvedge (a volte "self-edge") è una proprietà del tessuto, non dei jeans. Significa che il denim è stato tessuto su un vecchio telaio a navetta, capace di produrre una cimosa che si chiude su se stessa. I fili si ripiegano sul bordo del tessuto invece di essere tagliati e orlati in seguito.
Si riconosce il selvedge risvoltando l'orlo. Su un paio selvedge, all'interno del risvolto si vede un bordo pulito attraversato da una sottile riga colorata, spesso rossa, talvolta bianca o di un altro colore. Quella riga è la selvedge.
Il denim selvedge in genere è più pesante, leggermente più rigido e sbiadisce più lentamente, con un disegno più strutturato, rispetto al non-selvedge. Costa di più perché i telai a navetta sono lenti. Un telaio a navetta produce all'incirca un decimo del tessuto all'ora rispetto a un moderno telaio a proiettile (Selvedge denim guide, Stridewise).
La maggior parte del denim selvedge è anche raw, ma le due cose non coincidono. Esistono selvedge lavati (più rari) e raw non-selvedge (anch'essi rari). Le due classificazioni restano indipendenti.
Per un primo paio di buon livello, il selvedge è la scelta che porta il capo da "buoni jeans" a "ingresso nella cultura denim". Il raw non-selvedge costa un po' meno ed è un po' più leggero, ma la scoloritura risulta meno interessante.
3. Sanforized vs unsanforized vs one-wash, riguarda il restringimento
La sanforizzazione è un trattamento applicato al tessuto prima della confezione. Il tessuto passa per una macchina sanforizzatrice che pre-restringe il cotone con calore, vapore e pressione. Il risultato è un tessuto che dopo l'acquisto non si restringerà più in modo significativo.
Il denim unsanforized non ha ricevuto questo trattamento. Il cotone è ancora come uscito dal telaio e si restringerà tra il 2 e il 10 per cento al primo contatto con l'acqua (Sanforized vs Unsanforized, Heddels). Il restringimento non è uniforme. Di solito la lunghezza si restringe più della larghezza, e le gambe più della vita.
Il denim one-wash è un unsanforized che la fabbrica ha immerso in acqua una sola volta, per togliere il restringimento iniziale, prima della vendita. Mantiene gran parte delle proprietà raw (rigidità, indaco profondo, scoloritura solo dove lo portate) ma la taglia comprata è quella che porterete.
Per un primo paio, la scelta tra sanforized e one-wash si riduce in sostanza a "nessuna sorpresa". Entrambi arrivano in taglia stabile. Unsanforized è la scelta più tecnica. Bisogna immergere i jeans personalmente prima di indossarli, e anche così prevedere la vestibilità finale richiede esperienza.
Una regola pratica:
- Sanforized raw selvedge. Il primo paio standard. Nessun restringimento, pieno potenziale di scoloritura raw, pieno carattere selvedge.
- One-wash raw selvedge. Per chi inizia, quasi identico al sanforized, con una mano leggermente diversa. Comune nei produttori giapponesi.
- Unsanforized raw selvedge. La scelta più tecnica. Vale la pena provarlo quando si possiedono già uno o due paia del tipo più semplice.
4. I primi sei mesi con un raw
Un raw prende la sua forma di scoloritura in sei mesi o un anno di uso regolare, e poi continua a migliorare per un altro anno. I primi sei mesi sono i più importanti perché è in quel periodo che il disegno si fissa.
Una routine indicativa per un sanforized raw selvedge:
- Settimane 1-2. Indossare quasi tutti i giorni, solo su superfici morbide. Evitare il clima umido, l'indaco stinge su mobili e scarpe chiari appena il tessuto si bagna.
- Mesi 1-3. Indossare il più spesso possibile senza lavare. Le pieghe dietro le ginocchia e davanti alle cosce iniziano a formarsi. Le macchie si trattano localmente con un panno umido, senza ammollo.
- Mesi 3-6. Primo lavaggio. Acqua fredda, capo rovesciato, detergente delicato o un denim wash come Dr. Bronner's. Asciugatura all'aria, mai in asciugatrice. Dopo questo primo lavaggio le scoloriture costruite fino a quel momento diventano visibili e leggermente più nitide.
- Mesi 6-12. Un lavaggio ogni due o tre mesi di utilizzo. Il disegno della scoloritura è ormai visibilmente vostro.
- Dal secondo anno. I jeans danno il meglio. Le zone ad alta frizione sono chiaramente più chiare, quelle a bassa frizione restano in indaco profondo.
L'errore più comune nel primo anno è lavare troppo. Ogni lavaggio toglie un po' di indaco e ammorbidisce il tessuto. Lavarli ogni due settimane come jeans normali produce un blu medio uniforme, senza scoloritura riconoscibile. Il secondo errore più comune è non lavarli mai. Dopo circa sei mesi senza lavaggio, i batteri nel tessuto iniziano a indebolire il cotone, e i jeans si consumano più in fretta di quanto scoloriscano.
Un lavaggio ogni due o tre mesi di utilizzo, in acqua fredda e asciugatura all'aria, è la risposta noiosa ma giusta.
Una raccomandazione di partenza
Per un primo paio di buon livello:
- Sanforized raw selvedge, peso di 12-14 oz, taglio dritto o dritto stretto.
- Un produttore che spedisce a livello globale. Giappone (Iron Heart, Studio D'Artisan, Pure Blue Japan), Stati Uniti (Tellason, Naked & Famous) o Europa (Tender Co., Hiut Denim).
- Una taglia in più se siete a metà strada. Il raw denim cede leggermente in vita con l'uso, ma non abbastanza da compensare una partenza troppo stretta.
Il prezzo di un primo paio si colloca tra i 150 e i 300 dollari. Sopra questa cifra si paga il peso del tessuto, la storia del cotonificio e cuciture a mano che richiedono anni per essere apprezzate davvero. Un primo paio sui 200 dollari insegna gran parte di quel che serve sapere.
Fonti
- Raw Denim vs Selvedge vs Sanforized vs One-Wash, Stridewise: definizioni dei quattro termini a livello introduttivo
- Sanforized vs Unsanforized Raw Denim, Heddels: intervallo di restringimento e ragioni pratiche a favore del sanforized
- Sanforized, Unsanforized & One-Washed Denim, Rivet and Hide: cosa cambia davvero con il one-wash
Come è stata costruita questa guida
Questo testo è una guida introduttiva trasversale al vocabolario del raw denim. Le definizioni sono state incrociate con la guida per principianti di Stridewise, la spiegazione di Heddels sulla sanforizzazione e la guida introduttiva di Rivet and Hide. I consigli che seguono presuppongono qualcuno che cerca il primo paio di jeans serio, non chi è già immerso nella cultura denim. Il secondo gruppo conosce già la maggior parte di quanto segue.
Curato dal team Chexlow · Le immagini sono illustrazioni generate dall’IA
