첫 드레스 셔츠 고르기, 옥스퍼드와 포플린과 트윌

흰 셔츠가 줄지어 걸린 매대로 다가가면 눈이 금세 포기해요. 색도 비슷하고 칼라도 비슷하고, 가격은 스스로를 설명해주지 않거든요. 사실 이 셔츠들을 갈라놓는 건 라벨에 작게 적힌 한 단어인데, 대부분 그냥 지나쳐요. 바로 직조 방식이에요.

옥스퍼드, 포플린, 트윌은 면과 린넨처럼 서로 다른 원단이 아니에요. 같은 면실을 세 가지 방식으로 짠 거예요. 사소한 디테일처럼 들리죠. 그런데 이게 셔츠가 손에 어떻게 잡히는지, 얼마나 구겨지는지, 얼마나 따뜻한지, 그리고 누가 자세히 보기도 전에 얼마나 차려입은 것처럼 읽히는지를 결정하는 한 가지예요.

이 선택만 잘하면 첫 드레스 셔츠가 제 값을 해요. 잘못 고르면 정작 그 셔츠를 산 자리와 매번 어긋나는 셔츠를 갖게 되고요.

세 가지 직조가 실제로 무슨 뜻이고, 왜 중요할까

직조란 세로 실(날실)과 가로 실(씨실)이 서로 엮이는 패턴일 뿐이에요. 앞으로 살 드레스 셔츠는 거의 다 세 가지 패턴 안에 들어가요.

옥스퍼드는 바스켓 직조예요. 보통 씨실 두 가닥이 날실 두 가닥을 한 번에 넘어가요. 작은 바구니를 짜듯이요. 그렇게 두 가닥씩 가니까 옥스퍼드는 눈에 보이는 텍스처가 생기고 손에 잡히는 무게감이 있어요. 셔츠용 옥스퍼드는 보통 180에서 220GSM 정도로 셋 중 가장 두툼해요 (Nimble Made, Poplin vs Oxford).

포플린은 브로드클로스라고도 파는데, 가는 날실을 빽빽하게 넣은 평직이에요. 위아래로 한 번씩 교차하죠. 표면이 평평하고 매끄럽고 아주 살짝 골이 지면서 은은한 광이 돌아요. 셋 중 가장 가벼워서 대략 90에서 130GSM 정도예요 (Batch, Dress Shirt Weaves Guide).

트윌은 사선이 보이는 직조예요. 씨실이 날실 한 가닥 이상을 넘어간 다음 한 줄씩 비껴가면서, 천을 가로질러 흐르는 비스듬한 골이 생겨요. 무게는 중간으로 130에서 170GSM 정도이고 드레이프가 좋아요 (The Adult Man, Poplin vs Twill vs Oxford).

빠르게 정리하면 이래요. GSM은 제곱미터당 그램, 그러니까 원단 무게예요. 낮으면 가볍고 시원하고 살짝 비쳐요. 높으면 불투명하고 따뜻하고 더 짜임이 있고요. 포플린이 가벼운 쪽, 옥스퍼드가 무거운 쪽, 트윌이 그 사이예요.

알아두면 좋은 숫자가 하나 더 있어요. 좋은 라벨에 보이는 60수, 80수, 100수, 120수는 실이 얼마나 가는지를 말해요. 실이 가늘수록 부드럽고 고급스러워요. 입문용 옥스퍼드는 대부분 60수나 80수를 쓰고, 괜찮은 포플린은 보통 80수에서 100수쯤부터 시작해요. 손에 거친 셔츠인데 실 번수만 높다고 적혀 있으면 한 번쯤 의심해볼 신호예요.

옥스퍼드, 매일 손이 가는 일꾼

옥스퍼드는 생각 없이 손이 가는 셔츠예요. 바스켓 직조 덕분에 살짝 헤더 같은 두 가지 톤이 섞인 느낌이 나는데, 특히 흰 날실에 색이 들어간 씨실을 짜 넣는 전통 방식으로 만들 때 그래요. 그래서 라이트 블루 옥스퍼드를 가까이서 보면 평평한 파랑이 아니라 옅은 파랑과 흰색이 같이 짜인 것처럼 보여요. 포플린과 트윌은 이걸 못 해요 (Selvane, Poplin vs Oxford vs Twill).

셋 중 가장 캐주얼하기도 해요. 텍스처와 무게가 회의실보다는 스마트 캐주얼로 읽혀서, 평일엔 치노와, 주말엔 청바지와 잘 어울려요. 버튼다운 칼라도 여기서 시작했어요. 그 칼라는 19세기 후반 옥스퍼드의 폴로 선수들에게서 나왔고, 그 뒤로 줄곧 옥스퍼드 천과 짝을 이뤘어요.

가장 두툼한 직조라 옥스퍼드는 약간의 보온도 잡아줘요. 스웨터 안에 입기 좋고, 7월의 폭염보다는 가을과 겨울에 제 몫을 더 해요.

옥스퍼드 한 장으로 시작하고 싶다면 라이트 블루로 하세요. 이 직조가 만드는 색 중에서 가장 쓸모가 많고, 흰색보다 한 주의 더 많은 자리를 채워요.

포플린, 격식의 기본

포플린은 격식 있게 읽히는 셔츠예요. 매끄럽고 평평한 표면과 은은한 광은 우리가 드레스 셔츠라고 말할 때 떠올리는 바로 그 모습이고, 정장 안에 가장 깔끔하게 들어가는 직조예요. 면접, 결혼식, 혹은 셔츠는 조용히 사라지고 나머지 옷이 말하게 하고 싶은 자리라면 답은 포플린이에요.

셋 중 가장 가볍고 통기성도 좋아서 봄과 여름 사무실 셔츠로는 고민 없이 고를 만해요. 대신 트윌보다 구김이 잘 보이고, GSM이 낮은 포플린은 살짝 비칠 수 있어요. 진짜 깔끔한 흰색을 원하면 조금 두꺼운 속옷을 받쳐 입거나 무게가 약간 더 나가는 쪽을 고르는 게 좋아요.

흰 포플린은 어떤 셔츠 구성에서든 격식의 기준점이에요. 꼭 제대로 보여야 하는 한 장이라, 가장 싼 버전으로 사지 않는 게 좋아요.

트윌, 구김과 싸우는 셔츠

트윌은 조용히 문제를 푸는 셔츠예요. 그 사선 짜임은 다른 둘이 못 하는 일을 해요. 구김 선을 흩어버려서, 표면이 주름을 붙들고 있는 대신 감춰줘요. 긴 출장 날, 빡빡한 일정, 점심때 다림질하고 싶지 않은 사람이라면 트윌이 살 수 있는 가장 너그러운 직조예요 (T.M. Lewin, Shirt Fabric Guide).

드레이프도 좋아요. 조금 더 촘촘하고 두툼한 천이라 부풀지 않고 깔끔한 선으로 떨어져서, 하루를 다 보내고도 트윌은 정돈된 느낌으로 읽혀요. 격식 척도에서는 다른 둘 사이에 자리해요. 옥스퍼드보다 차려입었고 포플린보다 부드러워서, 비즈니스 캐주얼 한가운데에 들어가고 타이를 매든 안 매든 잘 맞아요.

미드 블루나 네이비 트윌은 많은 사람이 가진 셔츠 중에 가장 두루 쓰이는 한 장이에요. 사무실에도 가고, 통근도 버티고, 저녁 자리에서도 신경 쓴 것처럼 보여요.

첫 세 장의 기반 만들기

반가운 소식은 셔츠 세 장이면 거의 모든 자리가 커버된다는 거예요. 스타일 가이드들이 같은 세 장으로 계속 모이는데, 각 셔츠가 나머지 둘이 못 하는 일을 맡고 있어서 그래요.

먼저 격식 쪽으로 흰 포플린 한 장. 면접, 결혼식, 정장 입는 날, 셔츠가 보이지 않으면서 단정해야 하는 모든 자리예요. 다음은 라이트 블루 옥스퍼드 한 장. 평일 사무실과 스마트 캐주얼에 쓰는 셔츠로, 타이를 매도 되고 칼라를 열어 치노 위에 걸쳐도 돼요. 그다음 네이비나 미드 블루 트윌 한 장. 두루 쓰는 비즈니스 캐주얼이고, 긴 하루를 감춰주고 지쳐 보이는 법이 없어요.

이 세 장이면 드레스 셔츠가 맡는 자리의 아흔 퍼센트쯤은 커버돼요. 나머지는 거의 다 변주예요. 스트라이프, 다른 칼라, 이 셋 중 하나의 더 두껍거나 더 얇은 버전이고요.

사기 전에 알아두면 좋은 게 두 가지 더 있어요. 세 직조 모두 대부분 순면이거나 면이 많은 혼방이에요. 폴리에스터가 조금 섞이면 구김에는 강해지지만 통기성을 내주는데, 출장용 셔츠엔 괜찮은 거래지만 격식 있는 흰 셔츠엔 손해예요. 그리고 눈에 띄게 부드러운 고급 버전은 보통 이집트 면이나 피마 같은 긴 섬유 면을 쓰는데, 윗가격대 가격 차이의 상당 부분이 사실 여기로 가요.

앞면의 색이 아니라 쓰임에 맞춰 직조를 고르세요. 그러면 첫 드레스 셔츠가 더 이상 운에 맡기는 일이 아니게 돼요.

참고 자료

• Nimble Made, Poplin vs Oxford Shirt: 바스켓 직조와 평직, 옥스퍼드 텍스처와 무게, 격식 차이
• The Adult Man, Poplin vs Twill vs Oxford: 트윌 사선 구조, 드레이프, 구김 저항
• Batch, Dress Shirt Fabric Weaves Guide: GSM 범위, 실 번수, 직조 기본
• Selvane, Cotton Poplin vs Oxford vs Twill: 색 들어간 씨실로 만드는 옥스퍼드 두 톤 효과
• T.M. Lewin, The Shirt Fabric Guide: 직조별 격식과 관리, 트윌 구김 거동