Quando se entra pela primeira vez numa loja focada em denim, as palavras vêm a toda a velocidade. Raw, selvedge, sanforized, unsanforized, one-wash. Algumas dizem respeito à forma como o tecido foi tecido, outras a saber se o tecido vai encolher, outras a saber se os jeans foram ou não lavados antes de chegarem às suas mãos. Cada uma é uma decisão separada.
A boa notícia é que estas quatro palavras não se sobrepõem tanto quanto soam. Depois de separadas uma a uma, a escolha do primeiro par fica bem mais clara.
1. Raw vs lavado, é sobre os jeans, não sobre o tecido
Raw denim quer dizer que os jeans não foram lavados antes da venda. Saem directamente do tear ou do corte e chegam às suas mãos. São rígidos, de índigo profundo, ligeiramente cerosos ao toque e cheiram levemente a fiação de algodão.
O denim lavado passou por pelo menos um ciclo de lavagem, muitas vezes vários, antes de chegar à loja. A lavagem amacia o tecido, retira parte do índigo e, na maioria dos jeans actuais, produz aquele aspecto levemente desbotado que a marca considerou na tendência.
A escolha passa por quem cria o desbotado.
O raw denim ganha marcas claras onde quer que o tecido dobre. Após um ano de uso regular, as pregas atrás dos joelhos, a frente das coxas e a forma da carteira no bolso de trás aparecem como zonas mais claras sobre o azul profundo. O desenho é seu, depende de como se senta, anda e se mexe. Nas comunidades de denim chamam-se honeycombs e whiskers. Demoram seis meses a dois anos a fixar-se a sério.
O denim lavado já traz o desbotado feito. Foi a fábrica que o fez, e não pertence a ninguém em particular. Os jeans estão mais macios desde o primeiro dia e mais perto do seu aspecto final desde o início. Mas não vai surgir um padrão pessoal de desgaste, o tecido já perdeu demasiado índigo para isso.
Raw se quer usar os jeans durante anos e gosta da ideia de que o padrão de uso é seu. Lavado se quer jeans que fiquem bem desde o primeiro dia e não tem paciência para passar seis meses a parecer que se esqueceu de lavar alguma coisa.
2. Selvedge, é sobre a forma como o tecido é tecido
Selvedge (às vezes "self-edge") é uma propriedade do tecido, não dos jeans. Significa que o denim foi tecido num antigo tear de lançadeira, capaz de produzir um tecido com uma ourela que se fecha sobre si própria. Os fios voltam sobre si mesmos na orla do tecido em vez de serem cortados e debruados depois.
Reconhece-se a selvedge fazendo uma vira à barra. Num par selvedge, no interior da vira vê-se uma ourela limpa com uma linha fina de cor a atravessá-la, muitas vezes vermelha, por vezes branca ou de outra cor. Essa linha é a selvedge.
O denim selvedge tende a ser mais pesado, ligeiramente mais rígido e desbota mais devagar, com um desenho de mais textura, do que o non-selvedge. Custa mais porque os teares de lançadeira são lentos. Um tear de lançadeira produz cerca de um décimo do tecido por hora de um tear de projéctil moderno (Selvedge denim guide, Stridewise).
A maior parte do denim selvedge também é raw, mas não são a mesma coisa. Pode comprar-se selvedge lavado (mais raro) ou raw non-selvedge (também raro). As duas classificações são independentes.
Para um primeiro par de bom nível, a selvedge é o que leva a peça de "bons jeans" a "porta de entrada na cultura denim". O raw non-selvedge é um pouco mais barato e um pouco mais leve, mas o padrão de desbotado resulta menos interessante.
3. Sanforized vs unsanforized vs one-wash, é sobre encolhimento
A sanforização é um tratamento aplicado ao tecido antes da confecção. O tecido passa por uma máquina de sanforização que pré-encolhe o algodão com calor, vapor e pressão. O resultado é um tecido que depois da compra já não encolhe significativamente.
O denim unsanforized não passou por este tratamento. O algodão continua no estado em que saiu do tear e encolhe entre 2 e 10 por cento ao primeiro contacto com a água (Sanforized vs Unsanforized, Heddels). O encolhimento não é uniforme. Em geral, o comprimento encolhe mais do que a largura, e as pernas mais do que a cintura.
O denim one-wash é um unsanforized que a fábrica mergulhou em água uma única vez, para retirar o encolhimento inicial, antes da venda. Mantém a maior parte das propriedades raw (rigidez, índigo profundo, desbotado só onde é usado), mas o tamanho que compra é o tamanho que vai vestir.
Para um primeiro par, a escolha entre sanforized e one-wash resume-se essencialmente a "sem surpresas". Ambos chegam num tamanho estável. Unsanforized é a opção mais técnica. É preciso mergulhar os jeans pessoalmente antes de os vestir, e mesmo assim prever o caimento final exige prática.
Uma regra prática:
- Sanforized raw selvedge. O primeiro par padrão. Sem encolhimento, todo o potencial de desbotado raw, todo o carácter selvedge.
- One-wash raw selvedge. Para quem começa, praticamente igual ao sanforized, com toque ligeiramente diferente. Comum em fabricantes japoneses.
- Unsanforized raw selvedge. A opção mais técnica. Vale a pena experimentar quando já se tem um ou dois pares do tipo mais fácil.
4. Os primeiros seis meses com um raw
Um raw assenta o seu padrão de desbotado ao longo de seis meses a um ano de uso regular e, depois disso, continua a melhorar por mais um ano. Os primeiros seis meses são os mais importantes porque é nesse período que o desenho se fixa.
Rotina aproximada para um sanforized raw selvedge:
- Semanas 1-2. Usar quase todos os dias, apenas em superfícies macias. Evitar tempo húmido, o índigo passa para móveis e sapatos claros assim que o tecido fica húmido.
- Meses 1-3. Usar tão frequentemente quanto for prático sem lavar. As pregas atrás dos joelhos e à frente das coxas começam a desenhar-se. As nódoas tratam-se no local, com um pano húmido, sem mergulhar.
- Meses 3-6. Primeira lavagem. Água fria, peça do avesso, detergente suave ou um denim wash tipo Dr. Bronner's. Secagem ao ar, nunca em máquina. Depois desta primeira lavagem, as marcas construídas até ao momento ficam visíveis e ganham alguma nitidez.
- Meses 6-12. Uma lavagem a cada dois ou três meses de uso. O desenho do desbotado é agora visivelmente seu.
- A partir do segundo ano. Os jeans dão a sua melhor versão. As zonas de fricção alta estão claramente mais claras, as de fricção baixa continuam em índigo profundo.
O erro mais comum do primeiro ano é lavar de mais. Cada lavagem retira algum índigo e amacia o tecido. Lavar de duas em duas semanas como com jeans normais produz um azul médio uniforme, sem padrão identificável. O segundo erro mais comum é nunca lavar. Ao fim de cerca de seis meses sem lavagem, as bactérias no tecido começam a enfraquecer o algodão, e os jeans desgastam-se mais depressa do que desbotam.
Uma lavagem a cada dois ou três meses de uso, em água fria e secagem ao ar, é a resposta aborrecida mas certa.
Uma recomendação de partida
Para um primeiro par de bom nível:
- Sanforized raw selvedge, peso de 12 a 14 oz, corte direito ou direito ajustado.
- Um fabricante com envio internacional. Japão (Iron Heart, Studio D'Artisan, Pure Blue Japan), Estados Unidos (Tellason, Naked & Famous) ou Europa (Tender Co., Hiut Denim).
- Um tamanho acima se estiverem a meio. O raw denim cede ligeiramente na cintura com o uso, mas não o suficiente para compensar um início demasiado apertado.
O preço de um primeiro par situa-se entre 150 e 300 dólares. Acima disso paga-se o peso do tecido, a história da fiação e costuras à mão que demoram anos a ser realmente apreciadas. Um primeiro par perto dos 200 dólares ensina a maior parte do que é preciso saber.
Fontes
- Raw Denim vs Selvedge vs Sanforized vs One-Wash, Stridewise: definições dos quatro termos a nível introdutório
- Sanforized vs Unsanforized Raw Denim, Heddels: intervalo de encolhimento e o argumento prático a favor do sanforized
- Sanforized, Unsanforized & One-Washed Denim, Rivet and Hide: o que o one-wash de facto muda
Como este guia foi construído
Este texto é um guia introdutório transversal ao vocabulário do raw denim. As definições foram cruzadas com o guia para iniciantes da Stridewise, a explicação de sanforização da Heddels e o guia introdutório da Rivet and Hide. As recomendações abaixo pressupõem alguém à procura do primeiro bom par de jeans, não alguém já mergulhado a fundo na cultura denim. Este segundo grupo já conhece a maior parte do que se segue.
Editado pela equipe Chexlow · As imagens são ilustrações geradas por IA
